西服量身定做_南京西服_朗圣服装

　西服的制作工艺及覆衬方式

　　　综观目前国内外西服的制作工艺，概括起来主要有3种类型，即传统工艺、半传统工艺和现代工艺，相应的西服上衣的覆衬也有3种不同的方式。

　　　传统工艺西服

　　　采用传统工艺制作的西服，也称全毛衬西服。这种工艺是目前国内外定制西服和档次高的品牌西服的制作工艺。传统工艺西服采用全毛衬覆衬方式，即西服上衣的大身、驳头和挂面等部位不用粘合衬，全部选用档次高的优质黑碳衬。西服的胸部和肩部使用由优质黑碳衬、高密度马尾衬和胸绒组合而成的胸衬。用这种工艺缝制的西服，不仅衣身合体，穿着舒适，而且西服的外形线条流畅、立体感很强。尤其西服的胸部成形非常饱满、挺括。由于这种西服的缝制是以手工操作为主，做工十分考究，制作过程耗费的工时较多，选用的面料和辅料都是档次高的，所以西服的制作成本很高，约为普通西服成本的5～6倍。

侧面体型的特征与样板展开

从侧面和斜绷面进行的垂直方向的体型观察，能够明显把握身体的凹凸部位。因与的机能性是不相同的，这里分开解释。1．的各体型与样板展开

(1)标准体型 从耳垂点垂直向下的点为重心，西服团体定做，大约在脚的中央位置。是前后比例分割匀称的体型，就是说，前面的乳房高点与腹部的高位置在同一垂直线上，南京西服，后面的肩肿骨顶点与臀部员突出的位置在同一条垂直线上。但过于紧张或随便都会发生一些变化。以这个标准体型为基础，下面解释由于体型差的样板变化。

(2)挺胸体型 挺胸体在中后背的脂肪较少，乳房高大，胸宽较大，前身较长。脖颈的前倾斜度小，并且肩峰点相对于重心线稍靠前。在臀部突出较强，向后方凸。腹部稍乎(A)。

 (3)样板展开 因胸部张力较强，造成前长与前宽不足，在领口和腰部便产生了像B那样的斜招。后背产生了横向余褶。因此在样板上要按C那样，减少后长，追加前长，同时增大胸省量。在侧面，移动前后侧缝线。也就是说，减少后身宽，增大前身宽。

(4)驼背体型 在中是后背较圆，前胸弯曲的体型。这样就造成了后背较宽，前胸变窄，乳房也较小。脖颈向前倾斜，肩峰点相对于重心稍偏后。中臀部较为扁平，下腹部突出(A)。

(5)样板展开 由于肩肿骨的张力，像B那样在后背出现绷紧褶，前领口处出现余褶。这种体型要先增大背宽，增加后长。后面的省量也要增大，前长与省量都要减少。然后，按C那样增减前后侧颈点，订正领口线。

(6)肥胖体型 皮下脂肪厚的人称为肥胖体。青年与中老年的脂肪生长位置也不一样。随着年龄的增加，从背部到肩部肌肉越来越多，在胸部，西服量身定做，乳房逐渐下垂(A)。样板展开因是有肥度的体型，就把与胸围尺寸相关不大的领口及袖窿尺寸按B那样减小。肩宽与大肩宽也变窄。结果，侧面宽(肥度)就增大了。

(7)瘦体型 与肥胖体相反，没有肥度，扁平的体型(A)。

(8)样板展开 因身体扁平，肩宽、大肩宽、背宽、胸宽要像B那样增大，领口和袖窿也常增大或降低。结果，定做工作服西服，侧面宽变窄。

(9)肩部[端肩与溜肩) 肩的倾斜平均在23。左右，存在有从端肩10。到溜肩30。之间的差异。原型前后肩的倾斜平均为19．5。这比实际测定的要小些。是为了让肩部有一定的余量。

(10)样板展开 端肩由于肩峰尺寸不足，要追加肩宽、抬高肩线。这样如果袖窿尺寸增大的话，就在侧缝线上抬高袖窿线。 溜肩与此相反。

(11)过于挺胸的体型 由于乳房的发达，使周围产生绷紧褶。前摆上提(A)。

       因细针能明显减少在穿过职业装面料时所产生的阻力，故有防止缝缩起皱的效果，同时要注意经常更换新针。

 　　当使用合成缝纫线时，必须小心确定缝线的张力，应使张力调整到低。底线张力必须调整到：当缝线自由移动的末端拉起时，底线梭心轴及外套慢慢向下滑动，面线与底线的张力必须保持一致，使它们恰好在两层职业装面料之间交织。合成缝纫线缝入职业装面料的张力太大，将会自动收缩以缓和这种张力，这种现象将使沿着接缝的布身收缩，进而使接缝起皱。 　　还要注意的是因上层职业装面料与压脚之间的摩擦力，也会迫使送布牙上的下层职业装面料移动更为迅速而导致接缝起皱。只要将压脚的压力尽量调低些，同时使用细牙的送布牙(输送器)，降低缝纫机的回转速度就可以避免送料产生的起皱，而完全解决这种问题的根本方法是采用具有差动送料或针送料机构的缝纫机。如何减轻面料车缝时缝缩起皱现象，职业装面料本身对车缝状况有很大的影响。比如一些组织细密的职业装面料、经过后整理的面料、较薄且不具伸缩性的职业装面料。